|
|||||||||||||||
|
|
KAKŠNA JE RAZLIKA MED MORSKIM IN SLADKOVODNIM AKVARIJEM? Vizualno si lahko ogledate razliko na spodnjih slikah. V morskem akvariju, ki je na prvi sliki levo je več življenja, akviraj je bolj pisan in bolj atraktiven ter tudi izbor bodočih prebivalcev je dosti bolj raznolik. Razlog je v tem, da že iz živega kamna zrastejo različne zanimive stvari in ko še v akvarij naselimo kozice, ježke, zvezde, morske konjiče, vetrnice, korale in ribe, je pogled še bolj impresiven. V sladkovodnem akvariju pa smo omejeni na le dve vrsti organizmov. Ene so rastline in še te so ponavadi le zeleno rjave barve in drugo so ribe, ki pa se po atraktivnosti, barvnih nijansah in intenzivnosti barv enostavno ne dajo primerjat z morskimi ribami. Prvi sliki prikazujeta razliko med morskim in sladkovodnim akavrijem, drugi sliki razliko med koralami in sladkovodnimi rastlinami in tretja slika razliko med morskimi in sladkovodnimi ribami. razlike med morskim in sladkovodnim akvarijem       V strokovnem smislu so pa razlike med morskim in sladkovodnim akvarijem naslednje: V morskem akvariju je več tehnike in ker je več tehnike so tudi pogoji dosti bolj stabilni in je zato vzdrževanje morskega akvarija lažje. Morski akvarij naj bo velikosti nad 200l (optimalno še več). Morski akvarij se ustvarja dlje časa. Da bo morski akvarij zaživel optimalno lahko traja tudi do 6 mesecev. Morske organizme naseljujemo postopoma. 14 dni po zagona akvarija v akvarij prvo naselimo "čistilno osebje" (kozice, rakeci, polži, ježki in zvezde), po 5-tih do 6-tih tednih prve ribe in korale, na določene morske organizme pa je bolje počakat tudi kakšne 2 do 3 mesece. Živ kamen se vstavi v akvarij pri zagonu akvarija. V začetni fazi je prisotnih več alg (prvo rjave, nato zelene in končne vijolično-roza), nato pa se rast alg popolnoma umiri. Je pa res, da je: Morski akvarij dražji, a predvsem zato, ker zanj potrebujemo več opreme. In da je za morski akvarij potrebno malce več znanja. So pa zato lepote morskega akvarija in njegovih naseljencev nepopisne in se enostavno ne dajo primerjat s sladkovodnim akvarijem. Razlika je takšna, kot da bi gledali črno belo in barvno televizijo. V zahodni Evropi je mnenje in pogled na morski akvarij sledeč: Ljudje si prvo postavijo hišo, kupijo mercedes in ko imajo vse, si še privoščijo morski akvarij, kot nekakšen prestiž. Ne vem sicer, kakšno je vaše mnenje o tej zadevi, nam pa predstavlja vsak nov akvarij predvsem velik izziv in podoživljanje nekaj edinstvenega. KJE SO POSTAVLJENI MORSKI AKVARIJI Morski akvarij si lahko postavimo doma v stanovanju ali hiši, lahko krasijo lokale ali kakšne javne ustanove ali pa pisarne.    V SLO pa imamo tudi veliko lokalov, kjer imajo akvarije postavljene za jastoge.    KAKO SE PRIPRAVI MORSKA VODA? Osnova za morsko vodo je osmozna/destilirana voda, ki se pripravi z osmozno napravo. Osmozna naprava pretvarja navadno pitno vodo iz vodovoda v osmozno/destilirano. Osmozni vodi dodamo 33 promila morske soli (pribl. 33kg/1000l vode). Slanost se izmeri z hydrometrom. Ko se sol raztopi, dodamo še natrijev bikarbonat ali natrijev hidrogen karbonat za dvig KH trdote, ki bi naj bila okoli 10. PH morske vode bi pa naj bil nekje med 8 do 8,5.    KAKŠNE SO OSNOVE MORSKE AKVARISTIKE?  Osnove morske akvaristike so:-akvarij velikosti vsaj 200l -močan zunanji filter (pretok vode vsaj 3*/uro, če je možno; 10*/uro - mehanski filter, 1*/uro - biološki filter) -dovolj velik in primeren penilec...penilec če je le možno predimenzionirajte glede na priporočene karakteristike -svetilno enoto z belo (marine) žarnico ter z modro (blu) žarnico in če je le možno različni vklop obeh žarnic...v zadnjem času žarnice nadomeščajo LED svetilne enote -živo kamenje (zelo pomemben je zdrav in predvsem svež živ kamen) -manjša plast koralnega peska (max. 1 cm...Jaubertove metode osebno ne priporočam...sem imel žal slabe izkušnje) -dodatne črpalke v akvariju za ustvarjanje različnih tokov vode -zaželene še kakšna dodatna oprema Kako izgleda v praksi najcenejši morski akvarij velikosti 200l? -akvarij 200l z omaro in pokrovom - 400eur  -morska voda - 50eur-koralni pesek - 25eur -živo kamenje - 20kg - 280eur -morski žarnici - 40eur -zunanji filter - 150eur -penilec - 140eur -črpalki za ustvarjanje različnih tokov v akvariju - 60eur -sredstva za pripravo vode - 15eur Skupaj (brez rib in montaže): pribl. 1.100eur Cene so informativne! Zgoraj je prikazana ponudba za najcenejši zaprt filtrirni sistem, kjer lahko uporabimo kar serijski tip akvarija in s tem že dobite za neko razumno ceno v vaše stanovanje delček morskega podvodnega sveta. Seveda pa je možno morski akvarij izdelat tudi po naročilu, kjer pri večjih akvarijih ponujamo odprt filtrirni sistem - sump in tam je večina tehnike skrita v filtru pod akvarijem, ki ga ponavadi namestimo kar v stojalo. V tem primeru lahko uporabimo tudi več opreme in ta je tudi boljša in močnejša, a žal temu primerno končna cena kar precej strmo naraste. PROJEKT - MORSKI AKVARIJ!    AKVARIJ SERIJSKE IZVEDBE V kolikor se odločite za serijski model akvarija in zaprt filtrirni sistem, potem si na spodnji povezali izberete kateri model vam ustreza, mi pa vam pripravimo predračun in v kolikor se strinjate z ponudbo, vam akvarij že lahko zmontiramo. V tem primeru potrebujemo z vaše strani le prostor, kjer bo akvarij stal in vsaj eno električno vtičnico, vse ostalo je pa delo naše ekipe. IZBOR AKVARIJEV SERIJSKE IZVEDBE PODJETJA JUWEL    AKVARIJ IZDELAN PO NAROČILU NAČRTOVANJE V kolikor se pa boste odločili za akvarij izdelan po naročilu, oziroma vaših želenih dimenzij, potem pa je potrebno malce več načrtovanja in sodelovanja. Tudi načrtovat je to zaželeno že zelo hitro, včasih je dobro o tem razmišljat že v sami fazi izgradnje hiše, saj velikokrat že z arhitekti načrtujemo vris akvarij v načrt, še preden stojijo temelji za hišo. Prej ko boste o tem razmišljali lažja in lepša bo izvedba ter nižji bo končni strošek, še posebej, če bo akvarij del stavbe in viden z več strani.    PRIKLJUČKI Za akvarij izdelan po naročilu potrebujemo nekje ob akvariju: -nujno vsaj eno električno vtičnico (število priključkov je odvisna od velikosti akvarija in števila dodatne opreme, ki si jo boste omislili v tem projektu) -zaželen odtok vode, da lahko v akvarij vključimo dvojno varovanje proti izlivu vode -dotok vode, v kolikor bomo v akvarij vključili avtomatsko dolivanje hlapeče vode Dotok in odtok vode je zaželen, ni pa nujno potreben. prikaz načrta priključkov za morski akvarij  POSTAVITEV AKVARIJ V STANOVANJE Če bo akvarij viden le s sprednje strani, potem ga lahko postavimo ob steno. Če pa bo akvarij viden z obeh strani gledano po dolžini, potem pa lahko deli dve sobi, kot je to prikazano tudi na spodnjih slikah. pogled z dnevne sobe:   pogled z kuhinje:   Če je le možno, naj ne bo pogled na akvarij iz več koncev...predvsem spredaj in zadaj povzroča težave...spredaj in levo ter desno ne bo težav. Razlogi za težave, če je akvarij postavljen na sredino sobe in je nanj pogled od spredaj in od zadaj so: -zaradi več svetlobe bo v akvariju več alg -za osnoven pogoje bo potrebna tudi boljša filtrirna tehnika, kot pri akvariju kjer pogled z zadnje strani ni možen -pogled na akvarij, kjer skozi akvarij vidite drugo sobo je bolj pust, kot pa pogled na akvarij, kjer je na zadnji steni tapeta in izdelan koralni greben -za isto atraktiven akvarij, boste v primeru pogleda z več strani v akvarij potrebovali več koral, da dosežete tak atraktiven koralni greben, kot ga ustvarimo v akvariju, ki je potisnjen ob steno in koralni greben in korale naslonimo na zadnjo steno akvarija -čiščenje in vzdrževanje akvarija, kjer z zadnje stene ni pogled v akvarij je veliko lažje in bolj enostavno STOJALO Akvarij postavimo na stojalo, za katerega je zaželeno, da je izdelan iz rostfrei materiala. Navadno železo ne bo zdržalo dolgo. V stojalo vstavimo filter, na stojalo pa akvarij. Pod akvarij, torej na vrh stojala je pa zaželeno da položimo prvo OSB ploščo ter nato še obvezno stiropor debeline 1cm, ki preprečuje pok spodnje ploskve akvarija. Enak postopek naredimo tudi s steklenim filtrom, ki ga vstavimo v stojalo...prvo OSB plošča, nato stiropor in šele na to stekleni filter V kolikor želimo akvarij vstavit v odprtino v steni, a je nosilna stena preozka, lahko na eni strani podstavek tako "razširimo", da zraven stene namestimo rostfrei stojalo in nato čez celo površino položimo OSB ploščo ter stiropor. Torej, če je stena npr. široka samo 20cm in želimo v steno vstavit akvarij 60cm širine, potem na eni strani namestimo rostfrei stojalo širine 40cm (spodnja slika desno) Stojalo naj bo izdelano tako, da bo nosilo težo akvarija. prikaz raznih izvedb stojal za morske akvarije    DEKORATIVNA OBDELAVA AKVARIJA, ČE BO POSTAVLJEN OB STENO V kolikor bo akvarij postavljen ob steno in bo viden le s sprednje strani, potem stojalo in akvarij dekorativno obdelamo tako, da se pod in nad akvarijem naredijo vratca, s katerimi imamo možnost dostopa spodaj do filtra in zgoraj do akvarija. Dvokrilna vrata se naj naredijo tako, da ko vrata odpremo imamo dostop do filtra po celotni dolžini in celotni višini stojala. Nad akvarijem pa se naredijo isto dvokrilna vrata in ko jih odpremo moramo imeti dostop do akvarija po celotni dolžini akvarija, višina pa naj bo vsaj 50cm, zaželeno je še več. Višina 50cm nam omogoča nemoten dostop do akvarija. prikaz izdelave dekorativnih vrat/blende pod in nad akvarijem   načrti dekorativne obdelave akvarija    DEKORATIVNA OBDELAVA AKVARIJA, ČE BO VIDEN Z OBEH STRANI V kolikor pa bo akvarij viden z obeh strani in deli dva prostora, potem pa lahko akvarij dekorativno obdelamo tako, da je z ene strani fiksno zaprt in na tej strani nimamo dostopa do filtra ter akvarija. V tem primeru daje akvarij na eni strani videz slike. Z druge manj udarne strani, pa akvarij in stojalo obdelamo tako, kot smo to že opisali v zgornjem primeru in sicer, tako da se naredijo dvokrilna vrata, s katerimi imamo dostop do filtra po celotni dolžini in višini stojala. Nad akvarijem pa nam naj dvokrilna vrata omogočajo dostop do akvarija po celotni dolžini akvarija in višina naj bo vsaj 50cm. Torej ena stran je lahko pri dvostranskem pogledu na akvarij fiksno zaprta, z ene strsni ps seveda potrebujemo dostop do filtra in do akvarija in to naj bo narejeno z tiste strani, ki je manj udarna in bo poseg v akvarij manj moteč. prikaz izdelave dekorativne blende akvarija in stojala: (prve slike prikazujejo fiksno blendo in druge isti akvarij a drugo stran, kjer imamo dostop do akvarija in filtra)       DEKORATIVNA BLENDA NA FIKSNI ZAPRTI STRANI AKVARIJA Dekorativne blende se z fiksne strani naredijo tako, da pokrijejo vse odprtine v steni in da je viden le akvarij. Odprtina v steni se naredi ponavadi ca cm ali 2 višja, kot je višina akvarija, tako da lahko akvarij normalno potisnemo v odprtino. Pri računanju višine odprtine je treba upoštevat še, da bomo pod akvarij podložili 1,2cm debelo OSB ploščo ter 1cm debel stiropor. Zgornja blenda mora pokrivat ca 2cm nivelacijske odprtine ter še vsaj 7cm zgornji rob stekla akvarija, torej mora biti zgornja blenda visoka vsaj ca 10cm. V kolikor je zgornja blenda prekratka, potem se vidi v akvariju zgornji rob vode in tam se ponavadi nabere nekaj alg ter na steklu se nabira vodni kamen, kar ni lepo na pogled. Prav tako v tem primeru svetloba "uhaja" skozi tisti rob, kjer ni do vrha nalita voda, ozira je blenda prekrtka in tudi to ni lepo na pogled, celo moti pogled na akvarij. Zato mora biti zgornja blenda narejena tako, da pokrije zgornji nivo vode v akvariju in potem deluje akvarij, kot da gledamo sliko. pogled na akvarij brez blende in z blendo     Po dolžini pa naj bo odprtina za akvarij vsaj 5cm daljša, kot je dolžina akvarija, tako da lahko ob akvariju nemoteno še speljemo cevi in električne kable (svetilna enota, črpalke za tokove,...) do spodnjega filtra. Torej bodo stranske blende tako široke, kolikor bodo široke stranske odprtine in če je to 5cm, potem bomo na vsaki strani namestili stranske blende, ki bodo široke vsaj 3,5cm. 2,5cm morajo biti, zato da pokrijejo odprtino in še kakšen cm, da jih lahko fiksno namestimo v steno. V kolikor delamo okvir in želimo, da bo akvarij s te strani dajal videz slike, potem moramo namestit še spodnjo blendo, ki pa ima to nalogo, da pokrije OSB ploščo, stiropor, spodnji stekleni rob akvarija in ca 1cm peska v akvariju, kar pomeni, da mora biti spodnja blenda visoka nekje 5 do 6cm. Če povzamemo je zaželeno, da so na fiksni strani akvarija dekorativne blende visoke: -zgornja blenda - skupaj višina ca 10cm, 2cm (nivelacijska višina) + 7cm (nujno pokrivanje zgornjega roba akvarija) + vsaj 1cm (fiksiranje) -spodnja blenda - skupaj višina ca 6cm, 1,2cm (OSB plošča) + 1cm (stiropor) + 1,5cm (akvarij) + 1cm (pesek) + vsaj 1cm (fiksiranje) -stranski blendi - skupaj širima ca 4cm na vsaki strani, 2,5cm (nivelacijska širina) + vsaj 1cm (fiksiranje) To pomeni, da je vidno polje akvarija, ki je visok 75cm, le ca 68cm, v kolikor pravilno namestimo dekorativne blende. pogled na dekorativno blendo + okvir akvarija s tiste strani, kjer nimamo dostopa do akvarija   DEKORATIVNA BLENDA - DVOKRILNA VRATA, KJER JE MOŽEN DOSTOP DO AKVARIJA Obdelava dekorativne blende s tiste strani, kjer bomo imeli možnost poseganja v akvarij in v stojalu do filtra se izvede na naslednji način. Dostop omogočimo z dvokrilnimi vrati pod in nad akvarijem. Dvokrilna vrata naj bodo narejena tako, da spodnja na stojalu, pokrijejo celotno višino stojala in tudi tako, kot na fiksni strani akvarija, da pokrijejo še vsaj 6cm spodnjega roba akvarija. Torej, če je višina stojala npr. 100cm potem morajo biti dvokrilna vrata visoka 106cm, tako, da pokrijejo še 1,2cm OSB plošče, 1cm stiroporja, 1,5cm spodnje steklene plošče akvarija ter 1cm peska v akvariju. Dvokrilana vrata nad akvarijem pa naj bodo narejena tako, da pokrijejo še vsaj 7cm zgornjega roba akvarija. Torej, če je odprtina nad akvarijem visoka 50cm, potem morajo biti dvokrilna vrata nad akvarijem visoka 57cm. Razlog pokrivanja zgornjega roba akvarija je v tem: -da v akvariju ni nikoli voda nalita do vrha -da če se voda pretaka iz akvarija v filter skozi pretočno škatlo in odtočno luknju v akvariju, potem je nivo vode v akvariju avtomatsko vsaj 4 do 5cm nižji, kot je višina akvarija. -da voda tudi hlapi in zato nivo malce niha Zgornja blenda mora zato biti tako pokrivna, da pokrije ta nižji nivo vode v akvariju, saj drugače bomo imeli težave z videzom akvarija. V kolikor je zgornja blenda prekratka, potem se vidi v akvariju zgornji rob vode in tam se ponavadi nabere nekaj alg ter na steklu se nabira vodni kamen, kar ni lepo na pogled. Prav tako v tem primeru svetloba "uhaja" skozi tisti rob, kjer ni do vrha nalita voda in tudi to ni lepo na pogled, celo moti pogled na akvarij. Zato mora biti zgornja blenda narejena tako, da pokrije zgornji nivo vode in potem deluje akvarij, kot da gledamo sliko. pogled na izvedbo dvokrilni vrat pri akvariju s tiste strani kjer imamo dostop do akvarija    NAČRT AKVARIJA V kolikor se odločate za akvarij, ki bo večji od 500l, potem je bolje naročit akvarij izdelan po naročilu in v tem primeru si lahko sami določite dimenzije. Če želimo, da bo akvarij zelo atraktiven se odločite za bolj podolgovatega, kot pa visokega in širokega. Če ne želite da bodo cene akvarija, filtrirne tehnike in osvetlitve nooooro narastele se držite max. dolžine 321cm, max širine 70cm in max. višine 75cm. 321cm dolžine je še tista zadnja dolžina, kjer dobimo steklo v enem kosu....možno je seveda naročit tudi daljše akvarije, a se steklo lepi in ceno zelo strmo naraste. 70cm je tista širina, kjer še lahko v akvarij normalno posegamo in ima še tudi neko zmerno ceno. 75cm je tista višina, kjer še lahko v akvarij normalno posegamo in ima še neko zmerno ceno in za tak akvarij še tudi lahko uporabimo svetilne enote po zmerni ceni. Vsak daljši, širši ali pa višji akvarij ceno ekstremno dvigne, saj potrebujemo za izdelavo akvarija debeljšo steklo, pri višjih akvarijih potrebujemo za normalno osvetlitev tudi posebne svetilne enote in pri širših in višjih akvarijih, je tudi poseganje v akvarij sila oteženo. Akvarij se zlepi z črnim silikonom in izdela tako, da je na vrhu povezan z prečkami, ki preprečujejo nastanek balona in poka stekla (slika desno) prikaz načrta akvarija    PRELIVNA ŠKATLA IN ODTOČNA LUKNJA Ponavade vse akvarije, ki se izdelajo po naročilu in so večji od 500l opremimo z odprtim filtrirnim sistemom in ta potrebuje: -prelivno škatlo, ki je ponavadi široka 20*20cm in je postavljena nekje v kot akvarija, oziroma tam kjer je najmanj vidna Prelivna škatla je ca cm ali 2 nižja, kot je višina akvarija in v njo zvrtamo 4 luknje, skozi katere se bo prelivala voda in to bo tudi naš zgornji nivo vode v akvariju. Namesto prelivnih lukenj lahko uporabimo tudi grabljice ali glavnik (slika spodaj desno), ki se namestijo na vrh prelivne škatle in nato odteka voda skozi grabljice, le da moramo v tem primeru prelivno škatlo malce znižati. Namen prelivne škatle je v tem, da se voda pretaka do odtočne luknje in nato v filter. Z prelivno škatlo se zavarujemo, da v primeru popustitve fitinga/skoznika ali ventila, ki jih namestimo v odtočni luknji, ne odteče vsa voda iz akvarija v filter in kasneje posledično po parketu. Voda se v tem primeru na višini lukenj v pretočni škatli ustavi in če smo si že prej upoštevali to dejstvo, potem imamo v filtru dovolj prostora in voda ne bo tekla po parketu. sesalne šobe, pretočne grabljice ali glavnik, ventil pod akvarijem    -odtočno luknjo, ki služi za pretok vode iz akvarija v filter Vodo potiska nazaj v akvarij črpalka, ki je v filtru in ko se akvarij polni voda teče skozi prelivne luknje do odtočne luknje nazaj v filter in tako kroži non-stop 24ur na dan. Odtočna luknja mora biti vedno vsaj 2krat večja, kot je premer dotočne cevi. Jaz uporabljam za odtok 50mm in dotok 25mm...to so notranji premeri cevi....zunanji so 63mmm in dotočni 32mm. V zvrtano luknjo v akvariju vstavimo fiting/skoznik, na spodnjo stran pa ventil, s katerim lahko uravnavamo pretok vode, na zgornji strani v akvariju pa namestimo sesalno šobo (slika zgoraj levo), ki preprečuje, da bi v od tok potegnilo kakšno ribo ali drug morskih organizem in bi zamašil odtok. razne oblike izvedbe pretoka vode iz akvarija v filter    V kolikor ne želimo vrtat luknje v akvarij, ali pa akvarij že imamo lahko pretok vode rešimo tudi z over flow sistemom, čeprav ga zaradi slabih izkušenj malce odsvetujem. Over flow plastični nastavek nastavimo na rob akvarija in ga povežemo s spodnjim filtrom. Težave, ki pa rade nastanejo se pa kažejo v tem, da se tak sistem včasih kar sam od sebe ustavi in se velikokrat ne zažene sam, v kolikor pride do izpada električne energije. prikaz dveh različnih modelov over flow sistema   Pri načrtovanju velikosti akvarija in filtra moramo biti pozorni na naslednje stvari: -v akvariju moramo načrtovati odtočne luknje na takšni višini, da bo v akvariju vedno dovolj rezerve, če tudi se zaradi xy razloga zamaši odtok in črpalka izčrpa vso vodo iz filtra in ta se ne sme prelivat po parketu -v filtru moramo imeti toliko rezerve, da v kolikor zmanjka elektrike, voda ne teče po parketu, ko se črpalke ustavijo in odteče vsa voda skozi prelivne luknje v filter prikaz raznih načrtov akvarija in filtra    Filtre ponavadi montiramo kar v stojalo akvarija, v redki primerih pa smo ga montirali tudi v sosedni sobi ali pa kleti ca 4m pod akvarijem. Načrt in izvedba je v tem primeru isti, le da za tak sistem potrebujemo zelo močno glavno črpalko za pretok vode, ki mora premagat višino ca 4m. filter, ki je ca 4m pod akvarijem v kleti  OPREMA ZA MORSKI AKVARIJ Osnovna oprema za morski akvarij je naslednja: 1. ZUNANJI FILTER je lahko ZAPRT filtrirni sistem, ki je primeren za manjše akvarije ali pa serijske izvedbe morskih akvarijev, kjer v akvarij ne bomo vrtali luknje. Za večje akvarije in akvarije izdelane po naročilu pa ponavadi uporabljamo ODPRT filtrirni sisteme - sump. Ti so lahko lastne izvedbe ali pa tovarniško izvedbe. Namen odprtega zunanjega filtra je, da v njega namestimo osnovno opremo, kot je glavna črpalka, ki služi za pretok vode, filtrirni material, grelec, penilec,...itd, kakor tudi vso dodatno opremo, za katero se bomo odločili in da je vse to skrito v stojalu pod akvarijem. prikaz različnih zunanjih filtrov za morske akvarije zaprt filtrirni sistem:   odprt filtrirni sistem:   2. GLAVNA ČRPALKA služi za pretok vode iz filtra v akvarij, oziroma služi za kroženje vode v akvarijskemu sistemu in je srce akvarija. Črpalka je ponavadi potopna, tip in moč črpalke pa izberemo glede na velikost akvarija. Novejši modeli imajo v kompletu že controler, na katerem lahko nastavimo moč pretoka vode. prikaz različnih modelov črpalk za morske akvarija    3. GRELEC je naprava, ki služi za gretje vode v akvariju. Grelec ima v sebi termostat in na merilni skali lahko nastavimo želeno temp. vode. Če nastavimo, da želimo imet v morskem akvariju temp. vode npr. 26C, potem se bo grelec pod to temp. samodejno vklopil, nad to pa izklopil. grelci za morski akvarij   4. PENILEC- SKIMMER se uporablja v morskem akvariju in ima ta namen, da prepreči nastanek nitrata, saj nase veže beljakovine in tako zmanjšuje nastanek ostalih strupenih snovi (NH4, NO2 NO3) v akvariju. Znano je, da iz beljakovin, po nitrifikacijskem postopku, nastane amoniak, iz njega nitrit in nato nitrat. Beljakovine pa v akvariju ustvarjajo odvečna hrana, ribji iztrebki, odmrli delci,...itd. Penilec dela na tem principu, da se v posebej izoblikovan valj, ki je na zgornjem delu penilca, odlaga pena. Pena nastane tako, da črpalka, ki potiska vodo v posodo penilca, zajema po 4mm debeli cevki zrak in ker je morska voda trda, se peni. Na to peno, ki se odlaga v zgornjem delu penilca, se vežejo beljakovine. Penilec nadomešča valove v morju, ki isto tako penijo vodo. Logično je, da mora biti cevka, preko katere črpalka zajema zrak, izven vode. Na koncu cevke je pa ponavadi nameščen ventilček, s katerim nastavimo pretok zraka v penilec in s tem višino pene v tulcu penilca. Pravilna nastavitev je takšna, da se pena dviguje nekje med 30 do max. 80% zgornjega roba tulca - zgornje posode penilca. Bolj kot je pena rjava, bolj je akvarij umazan. Penilec sli skimmer ima tri nastavitve: -fina, kot že omenjeno preko ventilčka za zrak -malce bolj grobo z ventili, s katerimi nastavimo odtok vode iz penilca -ter zelo grobo, kjer moramo pri montaži nastavit višino potopljenega penilca v filtru...je treba paziti na podatek v navodilih Novejši penilci že pa imajo v kompletu možnost nastavitve moči pretoka vode. (prva slika levo) Penilec se vedno odzove na to kako onesnažen je akvarij...bolj kot je umazan, bolj bo penil in zato ga je ponavadi na začetku, ko se pogoji kar precej spreminjajo zelo težko zelo natančno nastavit. Prav tako lahko "ponori", če nam v akvariju npr. pogine kakšna riba ali še posebej anemona, ki precej zasvinja vodo...pa saj to je ravno njegov namen. prikaz različnih penilcev za morske akvarije    5. ČRPALKA ZA USTVARJANJE RAZLIČNIH TOKOV je črpalka, ki je nameščena v akvariju in kot že samo ime pove, v akvariju ustvarja različne tokove. Ti tokovi so pomembni predvsem za korale, da se hrana (plankton in mikro ter makro elementi), ki jo dodajamo v akvarij, čim bolj enakomerno porazdeli in da korale v osnovi sploh dobijo hrano. Dobro gibanje vode pa v akvariju preprečuje nastanek mrtvih mest in s tem je razgradnja nitrifikacijskega postopka hitrejša. Z temi črpalkami dosežemo to kar vidimo, če se potopimo v morju. Morje zaradi močnih tokov niha malce nazaj, naprej...pa malce desno in malce levo in če mi pravilno umestimo te črpalke v našem akvariju dosežemo z njimi ravno tak efekt, kot ga lahko opazujemo v morju. Črpalke za tokove so različne izvedbe in različnih moči, nekatere pa je možno priklopit tudi na kontrolor, na katerem lahko nastavljamo različne moduse vklopa. (intervalno delovanje, večja in manjša moč, smer kroženja vode, food timer, nočno delovanje) Tokovi v morju niso ves dan enaki in ne potekajo ves dan v isti smeri in z tem kontrolorjem lahko v akvariju dosežemo iste ali pa vsaj podobne pogoje. prikaz različnih izvedb črpalk, s katerimi v akvariju ustvarjamo različne tokove    6. SVETILNA ENOTA - OSVETLITEV AKVARIJA naj zajema modro in belo svetlobo in po možnosti naj se vsaka posebej vklaplja in izklaplja. Modra svetloba je pri morskih akvarijih zelo pomembna, saj se ogromno koral prehranjuje z modro svetlobo, oziroma natančneje povedano živi v simbiozi z algami zoaksantelami, ki pa rastejo le pod modro svetlobo z zelo velikim številom K. Cenejši kompleti zajemajo T5 svetilne enote, dražji pa že imajo v svoji opremi LED svetilno enoto. V kolikor pa želimo imet vrhunsko profi osvetlitev, pa se odločimo za LED svetilno enoto z nadzornim računalnikom, kjer lahko nastavimo ogromno različnih možnosti osvetlitve. (sončni vzhod in zahod, dimm funkcija, prehod oblaka, različna moč modrih in belih LED diodic, lunin modus,...) Pred leti so še bile zelo popularne HQI svetilne enote, a se v zadnjem času zelo malo uporabljajo, morda še samo za kakšne zelo visoke akvarije. T5, LED in HQI svetilne enote    Ko se odločamo o končni dolžini akvarija neserijske izvedbe, pa se je malce zaželeno prilagajat dolžini svetilne enote, da ne bomo zaradi tega ker je akvarij 20cm daljši, imeli dvojno ceno svetilne enote. Dolžine T5 svetilnih enot so npr. 68, 98 in 125cm ter LED svetilnih enot 85 in 125cm in na vsaki strani akvarija še lahko imamo ca 20 do 30 "temnega" prostora, oziroma manj osvetljenega prostora. V praksi to pomeni, če iščemo akvarij dolžine 180cm, potem še lahko zanj uporabimo 125cm dolgo svetilno enoto, če pa bo akvarij dolžine 200cm, pa moramo zanj že uporabit 2 svetilni enoti dolžine 85cm, saj bo v nasprotnem primeru ob stranih preveč temnega prostora in bo akvarij neenakomerno osvetljen. T5 svetilne enote: 4*24W, 68*23,3*5cm 4*39W, 97,5*23,3*5cm 6*39W, 97,5*29,3*5cm 6*54W, 125,5*29,3*5cm 8*39W, 97,5*35,3*5cm 8*54W, 125,5*35,3*5cm prikaz različnih izvedb T5 svetilnih enot  LED svetilne enote: 100W, 84,5*36*5,5cm 150W, 124,5*36*5,5cm 200W, 84,5*36*5,5cm 300W, 124,5*36*5,5cm prikaz različnih izvedb LED svetilnih enot   kontroler za LED luči  7. KORALNI PESEK je prva stvar, ki se nasuje v akvarij in na njega nato položimo živ morski kamen. Koralni pesek naj bo granulacije od 1 do 3mm, saj se je tak pokazal, kot najboljši. Bolj kot je droben, več nečistoč ostaja na njemu in hitreje ga odpihnejo različni tokovi. Bolj kot pa je grob, slabše vpliva na stabilen vodni bitop in hitreje se preraste z algami. 1cm debela plast koralnega peska je dovolj, da daje v akvariju lep videz in da upravlja svojo funkcijo. Nekateri uporabljajo Jaubertovo metodo z večslojnim peskom različne granulacije, a vsaj meni ta sistem ni dal nekih dobrih rezultatov, zato ga ne uporabljam, pa še kar precej dražji je. koralni pesek   8. ŽIV MORSKI KAMEN naj bo živ in dobre kvalitete ter predvsem svež, kar zelo pomembno. Živ morski kamen pomeni, da je pripeljan iz narave in iz tistih krajev, kjer živijo tudi vsi ostali morski organizmi, ki bodo bodoči naseljenci našega morskega akvarija. Živ morski kamen tudi pomeni, da je v njem življenje in da je naseljen z mikroorganizmi in bakterijami, ki biološko čistijo vodo in vzdržujejo stabilen vodni biotop. Ko nabavljate živ morski kamen bodo pozorni na naslednjne stvari: -da ni preveč poraščen, oziroma da je le "polaktiven" V živem morskem kamnu je ogromno zasnov za različne mikroorganizme in različne oblike življenja in ko se v akvariju ustvarijo določeni pogoji, potem živ kamen "zacveti" ali bolje rečeno zaživi. V kolikor je že v prodajalni "zacvetel", bodo vsi ti "cvetovi" v domačem akvariju odmrli in kar precej zapacali vodo. Odmrejo pa zato, ker se mora v vsakem novem akvariju vodni biotop ustvarjat od začetka in so v začetni fazi v akvariju drugačni pogoji, kot že v utečenem akvariju. -da živ kamen nima črnim mest V kolikor ima črna mesta je lahko kamen ali na pol mrtev ali pa je zelo (preveč) svež (slab transport iz oddaljenih krajev) in ta črna mesta, oziroma odmrli organizmi na teh mestih zelo obremenijo nov akvarij -da živ kamen ne smrdi, ko ga prodajalec vzame iz vode To je znak, da je z kamnom nekaj ni v redu, ali je slab ali pa je zelo (preveč) svež (slab transport iz oddaljenih krajev) in se še ni sciklal po transportu. Živ morski kamen se v akvarij naseli le ob začetnem zagonu in ga je takrat potrebno nabaviti toliko, kolikor se ga svetuje. Za normalno biološko čiščenje vode, kar je primarna funkcija živega kamna potrebujete vsaj 10% živega kamna glede na volumen akvarija. Za izgradnjo lepega, domiselnega in funkcionalnega koralnega grebena, kar je skundarna funkcija živega kamna, pa boste potrebovali vsaj 15%. Torej če je akvarij velik 200l, potrebujete za to velikost akvarija vsaj 20kg živega kamna, zaželeno pa je 30kg. Ko se enkrat odločite za količino živega kamna in sestavo koralnega grebena tega več ni zaželeno spreminjat, saj z vsako spremembo ali celo obračanjem živega kamna zelo načete ali celo porušite sistem. Določeni koristni mikroorganizmi in bakterije živijo na senčni legi, drugi pa na svetlobni in ko se enkrat razvijejo na kamnu, jih z spremembo lege uničite. Na letni ravno lahko edino ca 2 do 3% živega kamna dodate ali zamenjate, da malce osvežite koralni greben z novimi mikroorganizmi. Pred leti smo za sestavo koralnega grebena od spodaj uporabljali mrtev kamen in tega smo nato prekrili z živim, a se je žal to pokazalo, kot zelo slaba izvedba. Živ kamen je prav tako ne usahnjen vir hrane za skoraj vse vrste morskih organizmov in določene vrste preživijo v akvariju le če imamo v akvariju dobro aktiven živ morski kamen. živ morski kamen iz Filipinov  9. MORSKA VODA se pripravi z osmozno napravo, vanj pa nasujemo 33 promila morske soli. Slanost vode izmerimo z hydrometrom ali salimetrom, slanost pa naj bo med 1021 in 1026. V kolikor bomo imeli akvarij pretežno naseljen z ribami potem naj bo slanost 1022, če bo pretežno naseljen z korali potem 1025, če pa bo mešan pa nekje okoli 1023. morska sol in salimeter/hydrometer  DODATNA OPREMA Morski akvarij potrebuje za normalno delovanje koralni pesek, živ kamen, svetilno enoto, filter, grelec, črpalke za tokove in penilec in temu pravimo osnovna oprema, brez katere akvarij daljnoročno ne bo dobro deloval. Vsa ostala oprema je dodatna, ki nujno potrebna, a za bolj stabilen vodni biotop, manj vzdrževanja in manj težav z akvarijem zaželena. Ena malce bolj, druga malce manj. Več kot si jo boste privoščili, bolj zahtevne morske organizme si boste lahko izbrali in manj bo seveda težav. Med dodatno opremo spada: POPOLNA AVTOMATIKA DOLIVANJA HLAPEČE VODE Ko akvarij normalno deluje iz njega in celotnega sistema hlapi voda, še posebej, če imamo akvarij in spodnji filter odkrit - brez pokrova, zato moramo vodo s časoma dolivat. Pri akvarijih velikosti nad 500l, tudi do 10l na teden. Voda, ki hlapi je destilirana, ztao moramo dolivat le destilirano voda, ki se ustvarja z osmozo. Sol pri hlapenju vode ostaja v akvariju, zato moramo pazit, da nam ne izhlapi preveč vode, saj slanost v tem primeruv akvariju narašča. Druga težava, ki jo za sabo potegne hlapenje vode je pa ta, da v kolikor nismo pozorni, nam lahko izhlapi toliko vode, da ostanejo črpalke na suhem, kar je lahko pogubno za črpalko in posledično za vse morske organizme. Če smo pa tudi pozorni na hlapenje vode in zaščitimo črplake, ponavadi enkrat tedensko dolijemo večjo količino destilirane vode in tako preveč zanihamo slanost vode, na kar so občutljivi ježki, zvezde, določene korale in kar nekaj rib. Najboljša rešitev je torej, da bi hlapečo vodo sproti dnevno dolivali, a ker se tega sigurno ne bi držali, obstaja rešitev, ki to obvezo dela namesto vas in temu se reče sistem za avtomatsko dolivanje vode, ki se sestoji iz naslednjih enot: -osmozna posoda je posoda v kateri se zbira osmozna voda -osmoza je naprava, ki pretvarja navadno pitno vodo v osmozno -avtomatika za osmozo - RO water controller je tista naprava, ki preko plovcev/tipal in magnetnega ventila vklopi in izklopi dotok vode v osmozno posodo V osmozno posodo malce pod vrh namestimo plovec, ki ko je posoda polna vode ustavi delovanje osmoze, ko pa nivo vode v osmozni posodi pade se pa ponovno vklopi. -avtomatika dolivanja hlapeče vode - Osmolator je tista naprava, ki preko plovcev/tipal in nadzornega centra vklopi in izklopi dotok vode iz osmozne posode v akvarijski sistem (ponavadi v filter) Plovec namestimo v filter na določeno višino in ko voda naraste nad plovec se dolivanje vode v filter ustavi in ko višina vode pade pod tipalo avtomatika ponovno zažene črpalko, ki je nameščena v osmozni posdi in ta nato polni filter z osmozno vodo        KALK DOZATOR KS je naprava, ki jo namestimo v sklopu sistema avtomatskega dolivanje vode in lahko deluje le v kombinaciji z tem sistemom. Napravo priklopimo na konec cevi, ki doliva v morski akvarij hlapečo vodo in ta potuje še preden gre v akvarij skozi ovalno posodo. V ovalno posodo nalijemo vodo in vanj nasujemo prah (natrijev bikarbonat ali natrijev hidrogen karbonat), ki ima to nalogo, da dvigne kh morske vode. V ovalni posodi je metlica, ki non-stop kroži, zato da se prah ne usede na dnu posode. Namen te naprave je, da vodo, ki jo dolivamo v akvarijski sistem in nadomešča hlapečo vodo še pred dotokom v akvarij obogatimo z kalkom. naprava za dodajanja kalk v vodo  OZONSKA NAPRAVA se uporablja v morski vodi za bolj čisto in bolj sterilno vodo ter tudi zdravi ribe. Z ozonsko napravo v akvarij dodajamo tretjo 03, torej tretjo kisikovo molekulo, ki pospeši delovanje nitrifikacijskega postopka, oziroma pospeši razgradnjo organskih snovi. Z uporabo ozona se toksične raztopine, kot NH4 in NO2 manj časa zadržujejo v akvariju, kar pomeni laično manj alg ter bolj zdrave morske organizme. V kolikor želimo, da nam bo ozon dobro in brezhibno deloval potrebujemo tri naprave: -ozonska naprava, ki proizvaja ozon -ozon boooster, preko katerega vleče ozonska naprava zrak Ozon booster je ovalna posoda, ki je napolnjena s silikatnim gelom in ta ima to nalogo za razvlaži zrak, ki nato potuje v ozonsko napravo. S tem je delovanje ozonske naprave boljše in ozonski napravi podaljšamo življenjsko dobo. -mV avtomatika pa skrbi za pravilno doziranje ozona v akvarij, oziroma natančneje povedano v penilec, ki je v filtru akvarija mV avtomatika se sestoji iz merilne sonde, komandnega centra ter vklopno/izklopne vtičnice. Sonda meri vodo, na komadnem centru pa nastavimo želeno meritev vklopa in izklopa vtičnice. Minimalna redoks meritev bi naj bila 300 in ko ta pade v akvariju, natančneje povedano, ko se akvarij umaže, komandni center vklopi vtičnico, v katero imamo priklopljeno ozonsko napravo in ta prične v akvarijski sistem pošiljat ozon. Ko ozon očisti vodo in se redoks meritve dvigne nad 300 komandni center izklopi vtičnico v katero je vklopljena ozonska naprava. prikaz ozonske naprave, ozon boosterja in avtomatike za ozon    KALK REAKTOR IN NIRAT REDUKTUR je ena naprava, ki opravlja dve funkciji, odtranjujejo nitrat (NO3) in dodaja calcij (Ca). V ovalno posodo nasujemo od spodaj kremenčev pesek ali lomljene korale, na njega pa nasujemo rumene žveplene kroglice (sulfur pearls) in pretok vode skozi posodo usmerimo tako, da teče voda prvo skozi žveplene kroglice, nato skozi kremenčev pesek in nato nazaj v akvarij. Žveplene kroglice imajo to nalogo, da iz akvarijske vode odstranjujejo nitrat, strnaski produkt, ki pa ob tem anstane je pa žveplene kislina, ki zniža ph vode iz 8,5 pod 7. Ker vodo z tako nizkim ph ne smemo spuščat nazaj v akvarij moramo žvepleno kislino nekje nevtarlizirat in to naredimo z kremenčevem pesku. Kremenčev pesek nevtralizira žvepleno kislino, ponovno dvigne ph vode in stranski produkt ob tem pa je calcij, saj se kremenčev pesek v stiku z kislino sprošča. Calcij pa je eden izmed najbolj pomembnih elementov, ki jih potrebuje akvarijska voda. Pretok vode skozi to napravo uredimo po cevki premera 4mm in ga z ventilčkom nastavimo tako, da teče po kapljicah. prikaz delovanje nitrat redukturja in kalk reaktorja  FOSFAT REAKTOR je naprava, ki odtranjujejo fosfat (PO4) iz akvarija. V ovalno posodo nasujemo drobljen material (antiphos Fe), ki nase veže fosfat. Pretok vode skozi to napravo uredimo po cevki premera 9mm in ga nastavimo tako, da teče na polno. filter za odstranjevanje fosfata  OGLJENI REAKTOR je naprava, ki veže nase strupene substance v morskem akvariju. V ovalno posodo nasujemo oglje in to nase veže strupene snovi, ki se sproščajo v akvariju. Pretok vode skozi to napravo uredimo po cevki premera 9mm in ga nastavimo tako, da teče na polno. Ogljeni filter se v morske akvarij zelo redkokdaj uporablja, mogoče še najbolj pri tistih akvarijih ki so pretežno naseljeni z ribami. V akvarijih, kjer pa imamo koral pa je oglje celo nazaželeno. V kolikor se akvarij prenatrpa z strupenimi substancami, lahko za krajši čas vklopimo pretok vode skozi ogljeni filter tudi v akvariju, kjer so pretežno naseljene korale. ogljeni filter  UV NAPRAVA se več uporablja v akvarijih, ki so pretežno naseljenimi z ribami in manj v akvarijih, ki so pretežno naseljeni z koralami. Oziroma še natančneje povedano, UV napravo imamo v akvariju, ki je pretežno naseljen z ribami čez dan dlje časa vklopljeno, kot pri akvarijskih sistemih, kjer je v akvariju več koral, kot rib. Dotok vode izvedemo tako, da teče voda skozi napravo in ko UV žarnica presvetli vodo, v njej uniči nekoristne mikroorganizme in bakterije. V kolikor nam v akvariju zbolijo ribe, potem lahko pustimo UV napravo 7 dni non-stop vklopljeno, saj UV svetloba uničuje tudi bakterije in viruse, ki so krivi za bolezen rib. UV naprava  REEF DOZATOR je naprava, ki dodaja v akvarij razne mikro in makro elemente ter plankton. Morska voda zajema ca 250 mikro in makro elementov, v morski soli, ki pa jo je možno dobit v akvarističnih trgovinah pa je ca 140 mikro in makro elementov. Torej jih veliko manjka in nekaj izmed teh zelo pomembnih (jod, stroncij, kobalt, magnezij, calcij, natrijev bikarbonat,...), jih je potrebno dodajat v obliki Balling methode plus 1 in 2. Mikro in makro elemente je potrebno dnevno dodajat v akvarij, plakton pa skoraj vsak dan in da nismo sužnji akvarija, lahko to namesto nas opravlja črpalka, ki nosi ime reef dozator. Preko te naprave lahko dodajamo v akvarij 4 ali 6 različnih tekočin (odvisno od modela) in za vsako črpalko lahko nastavimo svoj lasten program dodajanja tekočin in tega lahko nastavimo na ml natančno. reef dozator in prikaz montaže v sistem   VENTILATOR je naprava, ki se uporablja za hlajenje vode. Namestimo ga na stranske stranice akvarija in ko ga vklopimo hladi prostor nad akvarijem in z tem posledično tudi vodo. Vodo ohladi nekje od 1 do 2 stopinji, predvsem pa iz prostora nad akvarijem odstrani nakopičen kondenz. Obstajajo različni, razlikujejo se pa pa po število ventilatorjev v kompletu. prikaz različnih ventilatorjev za morske akvarije    HLADILNIK je naprava, ki se uporablja za hlajenje vode. Namestimo ga pod ali ob akvarij in deluje na tem principu, da skozi njega z dodatno črpalko pošiljamo vodo in ker ima hladilnik v sebi rebra, ki hladijo vodo se ta ohladi na tisto željeno temp., ki jo nastavimo na monitorju hladilnika. Torej hladilnik ne ohladi vodo samo za stopinjo ali dve, kot ventilator, ampak če je potrebno jo ohladi tudi na 15C (v primeru gojenja jastogov) Pri normalnih morskih akvarijih se pa v praksi uporabljajo hladilniki predvsem v poletnih mesecih, ko temp. v akvariju naraste nad 28C, kar pa je že lahko usodno za kakšno bolj občutljivo koralo, predvsem pa z zmernimi 26C hladilnim precej razbremeni nasičen sistem. Voda je nad 28C precej obremenilna za vse morske organizme, poleti se ponavadi v akvariju pojavlja več alg, korale niso tako lepo odprte in tako lepih barv in tudi ribe niso tako živahne, kot v ostalih mesecih, ko voda v akvariju ne preseže 28C, zato je v teh mesecih hladilnik kar precej zaželen. prikaz raznih hladilnikov za morske akvarije   MAGNET se uporablja, kot dodatek v morski akvaristiki in z njim lahko na enostaven način očistimo notranja stekla akvarija. Magnet je obojestranski in eden se namesti na zunanjo steklo akvarija, drug pa na notranji strani akvarija. Ko vlečemo zunanji magnet, istočasno vležemo tudi notranji magnet in tako brez da bi si zmočili roke očistimo notranjo steklo akvarija. Magneti so izredno koristni v tistih akvarijih, kjer imamo zelo otežen dostop do notranjosti akvarija. Magneti obstajajo različnih moči in se uporabljajo za različne debelina stekla: Mega Mag S - 6mm Mega Mag M - 12mm Mega Mag L - 18mm Mega Mag 1 - 10 do 19mm Mega Mag 2 - 15 do 32mm Mega Mag 3 - 30 do 55mm magnet za morske akvarije    RAZNE MALENKOSTI Med to opremo lahko štejemo: LEPILO ZA KORALE je dvokomponentno lepilo, ki se uporablja pri izgradnji koralnega grebena ali pri kasnejšem dodajanju raznih koral na koralni greben. Z tem plastelinom podobni masi lahko lepimo korale tudi pod vodo in nam utrdi že zgrajen koralni greben. Obe komponenti, ki jih dobimo v kompletu gnetemo ca 1min, nato gmoto stisnemo na kamen in nanj prilepimo koralo in enako lahko naredimo tudi z kamnom, v kolikor želimo, da se nam ne bo podrl pri koralnemu grebenu. lepilo za korale  MERITVE VODE PRI MORSKEM AKVARIJU V morski vodi so najbolj pomembne meritve v naslednjem vrstnem redu: -temperatura (naj bo med 24 in 28C) -slanost (naj bo med 1022 in 1026) -KH (naj bo med 8 in 12) -PH (naj bo med 8 in 8,5) -PO4 (naj bo čim nižji) -NO3 (naj bo čim nižji) -NH4 (naj bo čim nižji) -NO2 (naj bo čim nižji) -CA (naj bo med 380 in 450) -MG (naj bo med 1250 in 1350) razni merilni instrumenti za merjenje morske vode   OPREMA ZA MORSKI AKVARIJ Na spodnji povezavi si lahko ogledate kakšno vso opremo trenutno ponujajo dobavitelji na tržišču: morska akvaristika- oprema,kjer so predstavljeni artikli podjetij TUNZE in AQUA MEDIC |
ENOVICE - želim se prijaviti na prejemanje novic spletne strani akvarij.com
| ©2012 www.akvarij.com servis, prodaja in vzdrževanje akvarijev ter ribnikov | Vse pravice pridržane. Kontakt: 041 697 116 [Robert Leitinger], e-pošta: info@akvarij.com Smo: 27.4.2024, 5:38:59 | obiskovalec številka: 6813508 | Izdelava spletne strani in gostovanje www.sloHost.net |
 |